হ্যালো
আমি প্রথমে কলের জল নিয়ে চড়েছিলাম। একবার অভ্যন্তরীণ নালী চুনা স্কেল দিয়ে আবৃত হয়ে গেলে এবং কার্বুরেটরের অগ্রভাগ 2 থেকে 3 বার অবরুদ্ধ হয়ে গেলে, আমি ডিমিনারেলাইজড জল (সুপার মার্কেটে 1,2 লিটারের জন্য 5 ইউরো) দিয়ে গাড়ি চালাই। এখন আমি বৃষ্টির পানিতে চড়েছি।
অভিস্রবণ জল জন্য হিসাবে আমি জানি না।
যাই হোক না কেন আমরা যখন দেখি ফ্রান্স 2 ভিডিওটি সেই কৃষকের সাথে যে তার বুদবুদে রাখার জন্য সবুজ জলের একটি মই নেয় আমরা বলি CUICUI ঠিকই মলত্যাগ নীচে থাকে।
যারা জল ডোপিং সঙ্গে পরীক্ষা আছে যারা সব
হ্যালো
এখানে G সিস্টেমের কাজ করার জন্য কী লাগবে তার একটি দ্রুত সারাংশ রয়েছে (তত্ত্ব অনুসারে):
প্রায়শই যেটির অভাব থাকে তা হল চুল্লী বজায় রাখার জন্য উপলব্ধ তাপ, ফলস্বরূপ: একটি ডিজেল ইঞ্জিনে যদি আমরা সম্পূর্ণ লোড থেকে দূরে সরে যাই তবে নিষ্কাশন আউটলেটের তাপমাত্রা কমে যায় এবং চুল্লি (যদি এটি কাজ করে) স্টল থাকে। যদি সে তুলে নেয়, তাহলে কোন শর্তে সে "হ্যাং আপ" করতে পারে?
তখন কি তাপমাত্রা স্বাভাবিকভাবে কাজ করার চেয়ে অনেক বেশি হওয়া উচিত? যেমন সমাবেশ শুরুর প্রথম শুরুতে (রডের চলমান-এর বিতর্ক) বা এটি স্বাভাবিক অপারেটিং তাপমাত্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়।
তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপের দিকে ফিরে ভাবছি: চুল্লির তাপমাত্রা বেড়ে যায়, বাষ্প যা প্রবেশ করে (80 থেকে একটি ছোট 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস) তা উত্তপ্ত হয়? 400 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং তারপরে একটি "এন্ডোথার্মিক" প্রতিক্রিয়া হয় যা এর নাম হিসাবে ইঙ্গিত করে, সাধারণত তাপমাত্রায় আকস্মিক হ্রাস ঘটায়।
এটি ভালভাবে বলা হয়েছে যে সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতাতে পরিচালিত একটি সিস্টেমে, "GEET গ্যাস" এর আউটলেট তাপমাত্রা পরিবেষ্টিত বাতাসের মতো একই তাপমাত্রায় হওয়া উচিত।
এটি রডের গড় অপারেটিং তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম করে তোলে।
সুতরাং যখন "এন্ডোথার্মিক" প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল সেই জায়গার তীব্র ঠাণ্ডা যখন এটি "ভেঙ্গে যায়" তখন তাপমাত্রা দ্রুত এই বিন্দুর ঠিক উজানে নেমে যায় (অনুস্মারক: এটি ঘটে যখন আপনি ইঞ্জিনের লোডকে একটু বেশি কম করেন, যেমন আন্দ্রে বলেছেন: শহরে গাড়ি, লাল আলো, স্টপ সাইন ইত্যাদি)
সুতরাং যখন তিনি হুক বন্ধ করে দেন তখন আমি মনে করি যে এই মুহূর্তে "হ্যাং আপ" করার জন্য স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা বাড়ানো জরুরী তাই সিস্টেমের অর্থনৈতিক অপারেশনের জন্য অনেক বেশি ডাউনটাইম এবং তাই যাত্রায় কম খরচ হ্রাস। যেমন গাড়ি
অনুশীলনে কি হয়:
প্রথমে আপনার নিষ্কাশন আউটলেটে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা প্রয়োজন যা এটি "হ্যাং" করার জন্য অপরিহার্য, কার কোন ধারণা আছে? (500? 600? 800°C? আরো? আমি কোথায় আছি তা খুঁজে বের করার জন্য সেখানে একটি তদন্ত করার কথা ভেবেছিলাম)
তাপমাত্রা বাড়াতে কি কি প্রতিকার:
চুল্লিতে বাষ্প সরবরাহে ইনস্টল করা ভালভকে সামান্য বন্ধ করুন?
সমস্যা মনে হচ্ছে রড/টিউব স্পেসে বাষ্পের গতি প্রয়োজন
নলের মধ্যে একটি ফর্সা রড রাখুন? এটি আরও যৌক্তিক কিন্তু খুব দুর্বল এটি ডোপিংকে খুব কম বলে মনে করার ঝুঁকি তৈরি করে
এটি কাজ করছে কিনা তা দেখতে চুল্লির আউটলেট তাপমাত্রা হিসাবে আমাদের কী হওয়া উচিত?
আমরা শুনছি যে 160 এবং 260 ° C এর মধ্যে প্রয়োজন কিন্তু সাধারণত এই আউটলেট তাপমাত্রা ইতিমধ্যে "এন্ডোথার্মিক" প্রতিক্রিয়ার তাপমাত্রার পরে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ইতিমধ্যে চুল্লির ভিতরে সংঘটিত হয়েছে।
আমার মতে, এটি কাজ করে কিনা তা দেখার জন্য, সিস্টেমটি শুরু করার সময় আপনার একটি প্রোবের সাহায্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির উপর নজর রাখা উচিত এবং আপনার দেখতে হবে (এমন একটি লোড সহ যা নিচে না যায়) একটি তাপমাত্রা যা হ্যাং-অন তাপমাত্রায় পৌঁছায় (যা আপনি কি মনে করেন? 300? 400? 500? আরও?; অর্থাৎ এটি প্রয়োজনীয় যে একই সময়ে প্রয়োজনীয় "চুম্বকত্ব" তৈরি করার জন্য জলের অণুর পর্যাপ্ত ঘর্ষণ তৈরি করতে বাষ্প প্রবাহের গতি ভাল)
তারপর যখন এটি "হুক" হয় তখন এই তাপমাত্রা আবার নিচে চলে যাবে
এটি এই তাপমাত্রা যা আপনি স্পষ্টতই বলছেন যে 160 থেকে 260 ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে হবে
কিন্তু যখন আমরা তাপমাত্রায় এটি পরীক্ষা করি এবং সিস্টেমটি আটকে থাকে না, তখন আমরা প্রতারিত হই।
অপারেশন চলাকালীন রডের তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য আমরা মেজাজের রঙ দেখি, ওয়েবমাস্টার তাদের পরীক্ষার রিপোর্টে একটি পরিশিষ্টে রেখেছেন; উল্লেখ্য যে তিনি উল্লেখ করেননি যে এটি শুধুমাত্র 400°C পর্যন্ত তাপমাত্রার জন্য পালিশ করা লোহার মেজাজের রঙ যার পরে এটি তাপমাত্রায় থাকা অবস্থায় লোহার রঙ হয়
আমার বিভিন্ন রড পরীক্ষা করার সময়, আমি লক্ষ্য করেছি যে রঙের পরিবর্তন আরও এবং আরও বেশি হয়েছে শুরু থেকে যত বেশি ব্যবহৃত রডটি টিউবের সাথে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবধান ছিল।
2% লোড ইঞ্জিনে মাটি কাটার পর বিকেলের পর যখন আমি 75 মিমি ফাঁক দিয়ে রডটি ঢুকিয়েছিলাম, তখন আমি লক্ষ্য করেছি যে রডটি ঠিক যেমনটি দিয়েছিলাম (কোনও রঙ পরিবর্তন হয়নি)
পরবর্তীতে আমি একই রড দিয়ে আবার শুরু করেছিলাম কিন্তু চেষ্টায় ট্র্যাক্টরটিকে হাঁটুর উপর রেখে (100 মিনিটের জন্য 20% লোড) এবং সেখানে রডটির রঙ পরিবর্তিত হয় কিন্তু বেগুনি নীল অন্যান্য কান্ডের তুলনায় অনেক বেশি পিছিয়ে ছিল।
এই সব কি চিন্তা?
একটি প্লাস
বল্টু
এখানে G সিস্টেমের কাজ করার জন্য কী লাগবে তার একটি দ্রুত সারাংশ রয়েছে (তত্ত্ব অনুসারে):
প্রায়শই যেটির অভাব থাকে তা হল চুল্লী বজায় রাখার জন্য উপলব্ধ তাপ, ফলস্বরূপ: একটি ডিজেল ইঞ্জিনে যদি আমরা সম্পূর্ণ লোড থেকে দূরে সরে যাই তবে নিষ্কাশন আউটলেটের তাপমাত্রা কমে যায় এবং চুল্লি (যদি এটি কাজ করে) স্টল থাকে। যদি সে তুলে নেয়, তাহলে কোন শর্তে সে "হ্যাং আপ" করতে পারে?
তখন কি তাপমাত্রা স্বাভাবিকভাবে কাজ করার চেয়ে অনেক বেশি হওয়া উচিত? যেমন সমাবেশ শুরুর প্রথম শুরুতে (রডের চলমান-এর বিতর্ক) বা এটি স্বাভাবিক অপারেটিং তাপমাত্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়।
তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপের দিকে ফিরে ভাবছি: চুল্লির তাপমাত্রা বেড়ে যায়, বাষ্প যা প্রবেশ করে (80 থেকে একটি ছোট 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস) তা উত্তপ্ত হয়? 400 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং তারপরে একটি "এন্ডোথার্মিক" প্রতিক্রিয়া হয় যা এর নাম হিসাবে ইঙ্গিত করে, সাধারণত তাপমাত্রায় আকস্মিক হ্রাস ঘটায়।
এটি ভালভাবে বলা হয়েছে যে সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতাতে পরিচালিত একটি সিস্টেমে, "GEET গ্যাস" এর আউটলেট তাপমাত্রা পরিবেষ্টিত বাতাসের মতো একই তাপমাত্রায় হওয়া উচিত।
এটি রডের গড় অপারেটিং তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম করে তোলে।
সুতরাং যখন "এন্ডোথার্মিক" প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল সেই জায়গার তীব্র ঠাণ্ডা যখন এটি "ভেঙ্গে যায়" তখন তাপমাত্রা দ্রুত এই বিন্দুর ঠিক উজানে নেমে যায় (অনুস্মারক: এটি ঘটে যখন আপনি ইঞ্জিনের লোডকে একটু বেশি কম করেন, যেমন আন্দ্রে বলেছেন: শহরে গাড়ি, লাল আলো, স্টপ সাইন ইত্যাদি)
সুতরাং যখন তিনি হুক বন্ধ করে দেন তখন আমি মনে করি যে এই মুহূর্তে "হ্যাং আপ" করার জন্য স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা বাড়ানো জরুরী তাই সিস্টেমের অর্থনৈতিক অপারেশনের জন্য অনেক বেশি ডাউনটাইম এবং তাই যাত্রায় কম খরচ হ্রাস। যেমন গাড়ি
অনুশীলনে কি হয়:
প্রথমে আপনার নিষ্কাশন আউটলেটে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা প্রয়োজন যা এটি "হ্যাং" করার জন্য অপরিহার্য, কার কোন ধারণা আছে? (500? 600? 800°C? আরো? আমি কোথায় আছি তা খুঁজে বের করার জন্য সেখানে একটি তদন্ত করার কথা ভেবেছিলাম)
তাপমাত্রা বাড়াতে কি কি প্রতিকার:
চুল্লিতে বাষ্প সরবরাহে ইনস্টল করা ভালভকে সামান্য বন্ধ করুন?
সমস্যা মনে হচ্ছে রড/টিউব স্পেসে বাষ্পের গতি প্রয়োজন
নলের মধ্যে একটি ফর্সা রড রাখুন? এটি আরও যৌক্তিক কিন্তু খুব দুর্বল এটি ডোপিংকে খুব কম বলে মনে করার ঝুঁকি তৈরি করে
এটি কাজ করছে কিনা তা দেখতে চুল্লির আউটলেট তাপমাত্রা হিসাবে আমাদের কী হওয়া উচিত?
আমরা শুনছি যে 160 এবং 260 ° C এর মধ্যে প্রয়োজন কিন্তু সাধারণত এই আউটলেট তাপমাত্রা ইতিমধ্যে "এন্ডোথার্মিক" প্রতিক্রিয়ার তাপমাত্রার পরে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ইতিমধ্যে চুল্লির ভিতরে সংঘটিত হয়েছে।
আমার মতে, এটি কাজ করে কিনা তা দেখার জন্য, সিস্টেমটি শুরু করার সময় আপনার একটি প্রোবের সাহায্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির উপর নজর রাখা উচিত এবং আপনার দেখতে হবে (এমন একটি লোড সহ যা নিচে না যায়) একটি তাপমাত্রা যা হ্যাং-অন তাপমাত্রায় পৌঁছায় (যা আপনি কি মনে করেন? 300? 400? 500? আরও?; অর্থাৎ এটি প্রয়োজনীয় যে একই সময়ে প্রয়োজনীয় "চুম্বকত্ব" তৈরি করার জন্য জলের অণুর পর্যাপ্ত ঘর্ষণ তৈরি করতে বাষ্প প্রবাহের গতি ভাল)
তারপর যখন এটি "হুক" হয় তখন এই তাপমাত্রা আবার নিচে চলে যাবে
এটি এই তাপমাত্রা যা আপনি স্পষ্টতই বলছেন যে 160 থেকে 260 ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে হবে
কিন্তু যখন আমরা তাপমাত্রায় এটি পরীক্ষা করি এবং সিস্টেমটি আটকে থাকে না, তখন আমরা প্রতারিত হই।
অপারেশন চলাকালীন রডের তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য আমরা মেজাজের রঙ দেখি, ওয়েবমাস্টার তাদের পরীক্ষার রিপোর্টে একটি পরিশিষ্টে রেখেছেন; উল্লেখ্য যে তিনি উল্লেখ করেননি যে এটি শুধুমাত্র 400°C পর্যন্ত তাপমাত্রার জন্য পালিশ করা লোহার মেজাজের রঙ যার পরে এটি তাপমাত্রায় থাকা অবস্থায় লোহার রঙ হয়
আমার বিভিন্ন রড পরীক্ষা করার সময়, আমি লক্ষ্য করেছি যে রঙের পরিবর্তন আরও এবং আরও বেশি হয়েছে শুরু থেকে যত বেশি ব্যবহৃত রডটি টিউবের সাথে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবধান ছিল।
2% লোড ইঞ্জিনে মাটি কাটার পর বিকেলের পর যখন আমি 75 মিমি ফাঁক দিয়ে রডটি ঢুকিয়েছিলাম, তখন আমি লক্ষ্য করেছি যে রডটি ঠিক যেমনটি দিয়েছিলাম (কোনও রঙ পরিবর্তন হয়নি)
পরবর্তীতে আমি একই রড দিয়ে আবার শুরু করেছিলাম কিন্তু চেষ্টায় ট্র্যাক্টরটিকে হাঁটুর উপর রেখে (100 মিনিটের জন্য 20% লোড) এবং সেখানে রডটির রঙ পরিবর্তিত হয় কিন্তু বেগুনি নীল অন্যান্য কান্ডের তুলনায় অনেক বেশি পিছিয়ে ছিল।
এই সব কি চিন্তা?
একটি প্লাস
বল্টু
0 x
হ্যালো বল্ট
আমি নিজেকে একই ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি এবং যদি আমার উত্তর থাকে তবে আমার চুল্লি কাজ করবে।
সম্প্রতি আমি লক্ষ্য করেছি যে আমার চুল্লির আউটপুট যখন ইঞ্জিন লোডের অধীনে ছিল তখন ঠান্ডা হচ্ছিল (এটি একটি সুপার 5 এবং আমি একটি পাহাড়ে যাচ্ছিলাম)।
দেখা যাচ্ছে যে আমার ইনস্টলেশনটি ডিজেলের থেকে আলাদা কারণ আমার গাড়িটি একটি পেট্রল গাড়ি।
এটা যে প্রয়োজন স্তন্যপান geet গ্যাস কার্বুরেটর থ্রটলের উপরে করা হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে Elle বায়ু ফিল্টারের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই কম বা অস্তিত্বহীন।
আমি কার্বুরেটর থ্রোটল ভালভের নীচে সংযুক্ত করার সময় ইঞ্জিন আউটলেটে 160km/h গতিতে স্থিতিশীল গতিতে প্রায় 100°C পর্যবেক্ষণ করেছি।
আমি থ্রোটল ভালভের উপরে সংযুক্ত চুল্লির সাথে একই গতিতে চুল্লির আউটপুটে প্রায় 100°C পর্যবেক্ষণ করেছি।
আমাকে এয়ার ফিল্টার এয়ার সীমাবদ্ধতার সাথে আবার চেষ্টা করতে হবে, কারণ সেই সময়ে আমি এটি করিনি।
আমি কখনো আমার চুল্লির রডের ধাতুর রঙ পর্যবেক্ষণ করিনি। এটি চুনাপাথরের একটি পাতলা স্তর এবং মরিচা (এটি ইস্পাত দিয়ে তৈরি) একটি পাতলা স্তর দিয়ে আবৃত। আমি জানি না যদি একটি হট স্পট সম্ভাব্য ট্রেস রড sanding প্রতিরোধ করবে?
এই বিষয়ে খুব কম মানুষ forum একটি কার্বুরেটর দিয়ে একটি পেট্রল গাড়িতে জলের ডোপিংয়ের চেষ্টা করেছি এবং এই মুহুর্তের জন্য চুল্লিতে ভাল এয়ার সাকশন এবং ইঞ্জিনের ভাল অপারেশনের মধ্যে সঠিক সমঝোতা খুঁজে পেতে আমার অসুবিধা হচ্ছে।
আন্দ্রের মতে, বায়ু-জ্বালানী মিশ্রণের চর্বিহীনতা বৃদ্ধি না করে জ্বালানী সাশ্রয় করা অসম্ভব। এখন যদি আমি এয়ার ফিল্টার থেকে এয়ার এন্ট্রি সীমাবদ্ধ করি যাতে ইঞ্জিন চুল্লিতে আঁকতে পারে, আমি সমৃদ্ধি বাড়াই। এটা একটা দুষ্ট চক্র.
আমি নিজেকে একই ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি এবং যদি আমার উত্তর থাকে তবে আমার চুল্লি কাজ করবে।
সম্প্রতি আমি লক্ষ্য করেছি যে আমার চুল্লির আউটপুট যখন ইঞ্জিন লোডের অধীনে ছিল তখন ঠান্ডা হচ্ছিল (এটি একটি সুপার 5 এবং আমি একটি পাহাড়ে যাচ্ছিলাম)।
দেখা যাচ্ছে যে আমার ইনস্টলেশনটি ডিজেলের থেকে আলাদা কারণ আমার গাড়িটি একটি পেট্রল গাড়ি।
এটা যে প্রয়োজন স্তন্যপান geet গ্যাস কার্বুরেটর থ্রটলের উপরে করা হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে Elle বায়ু ফিল্টারের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই কম বা অস্তিত্বহীন।
আমি কার্বুরেটর থ্রোটল ভালভের নীচে সংযুক্ত করার সময় ইঞ্জিন আউটলেটে 160km/h গতিতে স্থিতিশীল গতিতে প্রায় 100°C পর্যবেক্ষণ করেছি।
আমি থ্রোটল ভালভের উপরে সংযুক্ত চুল্লির সাথে একই গতিতে চুল্লির আউটপুটে প্রায় 100°C পর্যবেক্ষণ করেছি।
আমাকে এয়ার ফিল্টার এয়ার সীমাবদ্ধতার সাথে আবার চেষ্টা করতে হবে, কারণ সেই সময়ে আমি এটি করিনি।
আমি কখনো আমার চুল্লির রডের ধাতুর রঙ পর্যবেক্ষণ করিনি। এটি চুনাপাথরের একটি পাতলা স্তর এবং মরিচা (এটি ইস্পাত দিয়ে তৈরি) একটি পাতলা স্তর দিয়ে আবৃত। আমি জানি না যদি একটি হট স্পট সম্ভাব্য ট্রেস রড sanding প্রতিরোধ করবে?
এই বিষয়ে খুব কম মানুষ forum একটি কার্বুরেটর দিয়ে একটি পেট্রল গাড়িতে জলের ডোপিংয়ের চেষ্টা করেছি এবং এই মুহুর্তের জন্য চুল্লিতে ভাল এয়ার সাকশন এবং ইঞ্জিনের ভাল অপারেশনের মধ্যে সঠিক সমঝোতা খুঁজে পেতে আমার অসুবিধা হচ্ছে।
আন্দ্রের মতে, বায়ু-জ্বালানী মিশ্রণের চর্বিহীনতা বৃদ্ধি না করে জ্বালানী সাশ্রয় করা অসম্ভব। এখন যদি আমি এয়ার ফিল্টার থেকে এয়ার এন্ট্রি সীমাবদ্ধ করি যাতে ইঞ্জিন চুল্লিতে আঁকতে পারে, আমি সমৃদ্ধি বাড়াই। এটা একটা দুষ্ট চক্র.
0 x
হ্যালো, পিটমিক্স
একটি বুদবুদ সঙ্গে, কান্ডে চুনা আঁশ নেই
(আমি জানি না এটি একটি সুবিধা কিনা)
অন্যদিকে আপনার ক্ষেত্রে কী আমাকে উদ্বিগ্ন করে: মরিচা রড।
কারণ সে অত্যধিক অ-বাষ্পীভূত ফ্লিট পেয়েছে, আমি মনে করি যে সে যদি এটি শুধুমাত্র একবার পায় তবে এটি ইতিমধ্যেই এক বার অনেক বেশি: তার মানে: এটি নষ্ট হয়ে গেছে, এটি পুনরায় পোলিশ করা দরকার
এটি আমার সাথে শুরুতে ঘটেছিল, যখন আমি বুদবুদের শীর্ষে একটি ধাক্কা দিইনি (একটি ট্র্যাক্টর কাঁপছে)
তারপর থেকে রডগুলিতে আর মরিচা পড়ে না
আপনি পরিষ্কারভাবে রং দেখতে পারেন
বল্টু
একটি বুদবুদ সঙ্গে, কান্ডে চুনা আঁশ নেই
(আমি জানি না এটি একটি সুবিধা কিনা)
অন্যদিকে আপনার ক্ষেত্রে কী আমাকে উদ্বিগ্ন করে: মরিচা রড।
কারণ সে অত্যধিক অ-বাষ্পীভূত ফ্লিট পেয়েছে, আমি মনে করি যে সে যদি এটি শুধুমাত্র একবার পায় তবে এটি ইতিমধ্যেই এক বার অনেক বেশি: তার মানে: এটি নষ্ট হয়ে গেছে, এটি পুনরায় পোলিশ করা দরকার
এটি আমার সাথে শুরুতে ঘটেছিল, যখন আমি বুদবুদের শীর্ষে একটি ধাক্কা দিইনি (একটি ট্র্যাক্টর কাঁপছে)
তারপর থেকে রডগুলিতে আর মরিচা পড়ে না
আপনি পরিষ্কারভাবে রং দেখতে পারেন
বল্টু
0 x
হ্যালো বল্ট
আপনি মাঝখানে একটি উল্লেখযোগ্য হ্রাস সহ একটি রড চেষ্টা করবেন, 14 মিমি থেকে 3 মিমি ব্যাস পর্যন্ত
আনুমানিক 20 মিমি এটা কোন ব্যাপার না এটা শুধুমাত্র তাপ বিচ্ছুরণ পরীক্ষা করা, আপনি দেখতে অবাক হবেন যে ছোট সরু অংশটি বড় রডের মতো নীল হয়ে গেছে, যা গরম চুল্লির খুব কাছাকাছি।
একটি স্টিলের রডকে মরিচা না ধরে রাখা খুব কঠিন, প্রতিবার এটি শুরু করার সময় এটি ফোঁটা জল পায়। আপনি যদি এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য নিয়মিত ব্যবহার করেন তবে এটি আরও ভাল, আপনাকে কেবল 15 দিনের জন্য গাড়িটি থামাতে হবে, রড পরীক্ষা করে দেখুন এতে মরিচা ধরা পড়েছে, প্রতিবার আপনি রডটি পালিশ করার সময়
সমস্ত নীল এবং (গানমেটাল কালো) অপসারণ করা মনে হচ্ছে যখন এটি শুরু হয় তখন এটি কম কার্যকরী হয়, এটি চালানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় নেয়।
একটি 100% ভারী জ্বালানী প্যান্টনে রডটি কালো হয়ে যায় এবং গ্রাউন্ড স্টিলের চেয়ে বেশি পালিশ হয়, আপনি এমনকি একটি তামার পালিশ দিয়ে এই কালোটি ঘষতে পারেন এটি বরফের মতো হয়ে যায়, প্রাথমিকভাবে এটি একটি সাধারণ লোহার রড ছিল যা গরম ছিল, এমনকি ভদ্রও নয়।
অ্যান্ড্রু
আপনি মাঝখানে একটি উল্লেখযোগ্য হ্রাস সহ একটি রড চেষ্টা করবেন, 14 মিমি থেকে 3 মিমি ব্যাস পর্যন্ত
আনুমানিক 20 মিমি এটা কোন ব্যাপার না এটা শুধুমাত্র তাপ বিচ্ছুরণ পরীক্ষা করা, আপনি দেখতে অবাক হবেন যে ছোট সরু অংশটি বড় রডের মতো নীল হয়ে গেছে, যা গরম চুল্লির খুব কাছাকাছি।
একটি স্টিলের রডকে মরিচা না ধরে রাখা খুব কঠিন, প্রতিবার এটি শুরু করার সময় এটি ফোঁটা জল পায়। আপনি যদি এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য নিয়মিত ব্যবহার করেন তবে এটি আরও ভাল, আপনাকে কেবল 15 দিনের জন্য গাড়িটি থামাতে হবে, রড পরীক্ষা করে দেখুন এতে মরিচা ধরা পড়েছে, প্রতিবার আপনি রডটি পালিশ করার সময়
সমস্ত নীল এবং (গানমেটাল কালো) অপসারণ করা মনে হচ্ছে যখন এটি শুরু হয় তখন এটি কম কার্যকরী হয়, এটি চালানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় নেয়।
একটি 100% ভারী জ্বালানী প্যান্টনে রডটি কালো হয়ে যায় এবং গ্রাউন্ড স্টিলের চেয়ে বেশি পালিশ হয়, আপনি এমনকি একটি তামার পালিশ দিয়ে এই কালোটি ঘষতে পারেন এটি বরফের মতো হয়ে যায়, প্রাথমিকভাবে এটি একটি সাধারণ লোহার রড ছিল যা গরম ছিল, এমনকি ভদ্রও নয়।
অ্যান্ড্রু
0 x
আন্দ্রে লিখেছেন:একটি 100% ভারী জ্বালানী প্যান্টনে রডটি কালো হয়ে যায় এবং গ্রাউন্ড স্টিলের চেয়ে বেশি পালিশ হয়, আপনি এমনকি একটি তামার পালিশ দিয়ে এই কালোটি ঘষতে পারেন এটি বরফের মতো হয়ে যায়, প্রাথমিকভাবে এটি একটি সাধারণ লোহার রড ছিল যা গরম ছিল, এমনকি ভদ্রও নয়।
অ্যান্ড্রু
হ্যালো, অ্যান্ড্রু
স্টেমের চারপাশে একটি নল হিসাবে, আমি লোহা এবং স্টেইনলেস স্টীল চেষ্টা করেছি
পরীক্ষার পর, লোহার টিউবটি চিমনির ফ্লুয়ের ভিতরের মতো কাঁচে ঢাকা ছিল, কিন্তু শুধুমাত্র বাইরে এই নল, যেখানে নিষ্কাশন গ্যাস. প্রচার করা
আমার হাত সম্পূর্ণ কালো ছিল, শুধু এটা গ্রহণ
অন্যদিকে, এ বিদেশে স্টেইনলেস স্টিলের টিউবটির, এটি একটি কালো বার্নিশ যা নোংরা ছিল না, এমনকি এটিতে আমার হাত ঘষলেও
কেন এই পার্থক্য? শুধুমাত্র উপকরণ প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট
কার মতামত আছে?
অন্যদিকে, টিউবগুলির ভিতরে, এটি একটি পালিশ করা বন্দুকের ব্যারেলের ভিতরের মতো বা প্রায় চকচকে নিকেল ছিল।
লাউ জন্য:
আমার কাছে নিষ্কাশন গ্যাস দ্বারা উত্তপ্ত একটি বুদবুদ রয়েছে, যা একটি দ্বি-পাস দ্বারা তাপমাত্রায় "নিয়ন্ত্রিত" (ম্যানুয়ালি ড্রাইভিং অবস্থান থেকে নিয়ন্ত্রিত, এই মুহূর্তে, একটি রেফারেন্স হিসাবে একটি প্রোব থার্মোমিটার সহ)
আপনার মতে আন্দ্রে, যদি আমি এটিকে 90 বা 95 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়ন্ত্রিত করি, তাহলে আমার পরীক্ষার জন্য এটি কি একটু বেশি গরম?
3% আর্দ্র বাতাসের এক এম 100 (1 এটি এটেমি) তে 95 ডিগ্রি সেলসিয়াস (70 গুণ বেশি) এর চেয়ে 3 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে প্রচুর পরিমাণে বেশি জল রয়েছে তা জেনেও (আমি আমার গণনার বিষয়ে নিশ্চিত নই: যদি কেউ নিশ্চিত করতে পারেন)
বল্টু
0 x
-
- অনুরূপ বিষয়
- জবাব
- মতামত
- শেষ বার্তা
-
- 12 জবাব
- 10418 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা mimouss
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
27/09/07, 08:53একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপ ইঞ্জিনগুলিতে জলের ইনজেকশন: তথ্য এবং ব্যাখ্যা
-
- 5 জবাব
- 4932 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা জাক
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
06/04/07, 18:32একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপ ইঞ্জিনগুলিতে জলের ইনজেকশন: তথ্য এবং ব্যাখ্যা
"তাপ ইঞ্জিনগুলিতে জল ইনজেকশন: তথ্য এবং ব্যাখ্যা" এ ফিরে যান
কে অনলাইনে?
এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং 78 গেস্ট সিস্টেম